Выставка Hand Made Bazar - об этом говорил весь Самарканд. Самарканд, день первый - поток жизни
Если продолжать идти по улице Каримова, то через некоторое время дойдёте до живописного места, где похоронен святой Даниил.
Святого почитают представители трёх религий: мусульмане, христиане и иудеи.
По берегам речки Сиаб разбит приятный зеленый сквер.
Над сквером возвышаются холмы.
На одном из них — восемнадцатиметровая могила.
Почему такая большая?
Существует поверье, что она постепенно увеличивается.
Как это возможно? Неизвестно. Но служитель комплекса уверяет — никакой мистики тут нет. Большая могила — потому что очень человека уважали.
Выросла она незначительно при реконструкции.
И тут же смотритель сообщает о чуде, которое, якобы точно имело место. Во дворике у мавзолея растет фисташковое дерево, оно долгие годы считалось засохшим. Но после визита патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, когда он окропил дерево святой водой, оно ожило и зацвело.
Источник со святой водой находится здесь же, у подножия холма.
Недалеко от могилы святого Даниила — следующая достопримечательность Самарканда.
Обсерватория Улугбека. Кто это такой? Скоро узнаем.
Лепёшки уже слепили.
Пора ставить в печь.
К сожалению, всё реже сейчас готовят в тандырах. В газовой печке и быстрее и удобнее. Пока загружаем лепешки, хозяин дома рассказывает о своём увлечении — петушиных боях. На кухне в клетке содержится вот это чудо. Боевой петух. Чемпион.
Недавно за него предлагали 400 долларов. Но это не предел. Цены доходят до десятков тысяч долларов.
Вынимаем лепешки. Красота! Теперь у меня есть лепёшка с названием моего youtube канала.
Goroda pobrodimy. И всего-то час работы. Но, как говорится, быстро — умеючи.
Всё, обед! Хочу плова, хочу сравнить с бухарским, который, прямо скажем, был на высоте. И перебить эту планку будет сложновато. Но у нас достойный претендент - чемпион Узбекистана 2013 года по приготовлению самаркандского плова.
Ну что могу сказать? У меня появился новый фаворит! Да, бухарский плов был хорош, но самаркандский — ничуть не хуже! Волшебный! 
Счастье, когда у одного человека есть талант, желание его применить и возможности это сделать. Так удачно сложились звёзды у Улугбека.
Внук Тамерлана, правитель-просветитель, астроном, историк и поэт. Одна из достопримечательностей Самарканда — обсерватория Улугбека. Вернее, то, что от неё осталось.
Всё ближе визитная карточка Самарканда — Регистан.
Но по пути мы заглянем в кафе, о котором мало кто из туристов знает, и перекусим самсой. Ну как — перекусим... Обыкновенную тандырную самсу в Узбекистане найти и поесть проблем не составит. В разных городах, селениях, районах, она стоит от двух до пяти тысяч сумов. А вот в Самарканде, в кафе с нестандартным для Востока названием, продаётся самса-гигант.
Цена — 15 тысяч сумов. Но ею одной можно накормить взрослого мужчину, двух детей или десяток худеющих девушек. То, что самса огромная — не единственное отличие. Пробующего её впервые - ожидает сюрприз. Курочка, помимо баранины.
Чтобы клиент точно наелся. Ну и кусочек помидора.
Вечерело. Наконец-то мы добрались до Регистана. И оказалось, что на площадь просто так не попасть — она огорожена.
Всё из-за того, что теперь за проход взимают плату. 30 тысяч сумов с человека. Регистан переводится как «песчаное место», «песчаная площадь». Понятное дело — Восток, пустыня, песок. Но есть версия, что здесь вплоть до двадцатого века проводили казни, иногда массовые. Кровь засыпали песком. Сейчас об этом ничего не напоминает. Наоборот — стоя в центре площади, или прогуливаясь по ней, испытываешь только положительные эмоции. И, конечно же, это обязательное место для свадебных фотосессий. На площади — три медресе.
Древнейшее построил известный нам уже Улугбек, и названо оно в честь него.
Два других — Шердор и Тилля-Кари — впечатляют не меньше.
Шердор — обитель львов — венчает их изображение.
А самое яркое — Тилля-Кари. Переводится как «отделанное золотом».
Вот уж действительно, дорого-богато… Обязательно зайдите внутрь, побродите по дворикам и залам. Невероятно красиво. И еще рекомендую полюбоваться Регистаном в вечернее время, когда включается подсветка и здания выглядят точно как иллюстрация сказки «Тысяча и одна ночь»... Самаркандский вояж завершается. Мы посмотрели лишь небольшую часть красот этого замечательного города. Надеюсь, когда-нибудь сюда вернемся. Но... Пора двигаться дальше! Нас ждёт потрясающая Хива! До которой, как оказалось, поездами и самолётами не добраться. Но мы всё же проникнем в бывшую столицу Хорезмского ханства, побродим по сохранившейся стене крепости Ичан-Кала, заберемся на минарет, попробуем необычные вареники и, конечно же, хивинский плов.
Наше путешествие продолжается, мы уже на подъезде к Байконуру. Казахские ГАИшники не дают нам скучать, а казахские дороги - ехать больше 80 км/ч. Ну а сегодня я расскажу немного про Самарканд.
Рано утром на девятый день нашей экспедиции мы отправились в Ургут на рынок. Как нам рассказали, это один из крупнейших рынков в Средней Азии. 
В основном на рынке продают разное китайское барахло, одежду, посуду, очень много продуктов. Но самое интересное - это отдел с коврами, национальной одеждой, украшениями и всяким старьем. Про рынок мы сделаем отдельный пост.
Прямо на рынке готовят еду - шашлыки, самсу, лепешки, плов.
Продавец лепешек. Кстати, в Узбекистане почти везде отвратительный хлеб. Обычно в таких странах хлеб очень вкусный, но здесь он обычно черствый и пресный. 
Стандартный набор овощей.
А это отдел картофеля. В общем, про рынок будет большой пост скоро;).
А еще по рынку шастают цыгане и попрошайничают. Говорят, узбекские цыгане настолько суровы, что если у вас нет мелочи, они дают сдачу! А еще они не гадают.
Иногда попрошайки действую более изощренно - подходят с полным ртом слюней и угрожают плюнуть, если не дашь денег. 
Большинство людей начинают знакомство с фразы "Хэллоу, мистер!" и очень удивляются, услышав "Здравствуйте". 
После рынка мы поехали в Самарканд. По дороге посетили несколько деревень. 
А еще здесь вовсю цветут маки!
С бензином в Узбекистане беда. Заправок мало, найти хороший бензин очень сложно. Этим пользуются местные жители, они продают хороший бензин в бутылках вдоль дорог. Подъезжаем на заправку, работает одна колонка. Спрашиваем:
- У вас какой бензин?
- А вам какой нужен?
- 91!
- Отлично! Как раз только 91 и есть!
В итоге нам продают 80-й бензин плохого качества по цене 91-го.
Самым надежным транспортом остается ишак.
По дороге встречаем мужика, который умывается в луже.
В Узбекистане есть две проблемы: плохие дороги и мусор. Урн почти нет, поэтому все подворотни напоминают стихийные свалки. Как нам рассказали, узбек следит только за своей территорией, если нужно выбросить пакет мусора, то он скорее положит его под окно соседу, чем пройдет лишние 100 метров до мусорных баков. 
Поэтому в Самарканде можно наблюдать вот такие пейзажи. Конечно, туристы это не увидят, все достопримечательности в идеальной чистоте, но стоит заглянуть за угол...
С высоты минаретов Самарканд похож на… на большинство узбекских городов. 
Специально для туристов отреставрировали Регистан. "Регистан (от peг - песок и стан - место; буквально - место, покрытое песком) - название главных площадей в городах Среднего Востока. Наиболее известна площадь Регистан в центре Самарканда благодаря расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю XV-XVII веков, центром которого являются медресе Улугбека, медресе Шердор и медресе Тилля-Кари. Ансамбль из трёх медресе является уникальным примером искусства градостроительства и замечательным образцом архитектурного оформления главной площади города."
Говорят, что название площади - место, усыпанное песком - произошло от того, что земля здесь была усыпана песком, чтобы впитывать кровь жертв публичных казней, которые якобы совершали на этом месте вплоть до начала XX века. Ещё говорят, что Регистан был местом, где Тамерлан выставлял напоказ головы своих жертв, которые были наколоты на штыри, а также местом, где народ собирался, чтобы послушать королевские указы, перед чтением которых громко трубили в медные трубы. Однако следует помнить, что во времена Тимура, который умер в 1405 году, на той площади не было ни одного из существующих ныне зданий, считающихся шедеврами восточной архитектуры.
Внутри продолжается реставрация.
Давно известно, что шедевры архитектуры, памятники истории и культуры не могут заинтересовать меня. Поэтому пока chistoprudov
снимал красоту для вас, я отправился в цыганский квартал. 
Цыгане оказались очень милыми и добрыми людьми. Почти сразу у меня забрали все деньги (около 200 р).
Мужчины просили деньги на водку, женщины для детей.
Главное, что отличает цыган от других жителей Самарканда - это костюмы. Большинство молодых людей в цыганском квартале ходили в костюмах, больше такого я не видел. 
Раньше в этих домах жили евреи, после того, как многие евреи покинули свои жилища, их заняли цыгане. Я посетил десяток домов, но это дело отдельного поста. Могу сказать, что обязательным в цыганском доме является "стенка", ковры, фотообои на стенах и, по возможности, пенопластовая лепнина на стенах.
Бильярдная. Почти во всех домах меня чуть ли не заставляли пообедать с хозяевами, я отказывался. Почти все просили деньги.
- Извините, но ваши соседи у меня все уже забрали…
- Как все забрали?! И зачем ты все им отдал?
- Ну, вы же сами понимаете.
- Да.. да.. Так надо было к нам сначала идти! Мы бы все никогда не взяли!
- А правда, что если цыганке-нищенке в Узбекистане дать слишком большую сумму, она дает сдачу?
- Правда, наверное, но столько, чтобы захотелось дать сдачу еще никто не давал.
Если вам не нравятся цыгане, можно посетить ковровую фабрику. Здесь девушки целыми днями работают за 80 долларов в месяц.
Цена хорошего целкового ковра начинается с 2000 долларов. За ковер тонкой работы размером около 2-х квадратных метров придется отдать уже 7000 долларов. Говорят, на фабрике самые низкие цены и не обманывают. Кстати, здесь делали ковры, которые подарили Путину и Медведеву во время их визита в Узбекистан. Ковер, как у президента, стоит всего 2300 долларов.
На окраине Самарканда есть фабрика по производству бумаги ручной работы. Бумагу здесь делают из коры шелковицы традиционным способом. Она получается настолько прочной, что из нее шьют одежду, делают сумки и рюкзаки. Про это тоже будет отдельный пост, хотя ничего интересного в этом нет. 
В завершение хотелось бы сказать пару слов про гостиницы Самарканда. С Wi-Fi большие проблемы. Номер в хорошей четырехзвездочной гостинице стоит около 70 евро на двоих, а интернет 6 евро в час. Мы нашли трехзвездочный отель за 120 долларов за двоих, зато был бесплатный беспроводной интернет. Приятно удивил носильщик багажа. Он отказался от чаевых со словами: "Ты что, ничего не нужно! Я же из Самарканда"
Курицу приготовить?
- Да.
- Сколько?
- Штук 20, я сейчас на диете.
Астерикс и Обеликс против Цезаря
Слова эпиграфа снова про нас. Вообще слова еда и Узбекистан неразрывно связаны. Теперь я это точно знаю.
Вот пока картинка для затравки:
Утро на второй день нашего пребывания в Узбекистане наступило существенно раньше, чем мы его ожидали. Завтракали молча, не любя друг друга. Дядя Хаким оказался на редкость пунктуальным и исполнительным узбеком и приехал даже на полчаса раньше. Есть кашу на завтрак и знать, что тебя уже ждут не очень комфортно, потому кашу ели быстро, потом также быстро собирались. Нас ждал Самарканд. Рассчитаться по-быстренькому за гостиницу не получилось. Нужно было отдать за 2 номера какое-то трудно считаемое количество тысяч сум. Мы пытались определить на глаз нужные стопки денег, пересчитывали раз 100, путались, начинали сначала. Карточками платить нельзя. Минут 30 ушло, не меньше. Сразу сумки полегчали заметно.
Мы загрузились в машину дядюшки Хакима и помчались навстречу узбекскому солнцу, ожидавшему нас в прекрасном Самарканде. Самарканд- второй по величине город Узбекистана. Самарканд — один из древнейших городов мира (ровесник Рима между прочим), центр исторической области и государства Согдиана. Более двух тысяч лет город являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока. Но конечно ж нам он более известен, как столица империи Тамерлана.
Дядя Хаким по пути старался рассказать как можно больше про Узбекистан, если мы спорили, то с нами всегда соглашался, вот оно узбекское великодушие и гостеприимство, гость всегда прав, даже если несет чушь. С чушью старались не перебарщивать, ибо все подобрались весьма образованные и эрудированные. Дороги в Узбекистане говно, скажу сразу, мы в перегруженной машине это хорошо чувствовали. Их толком не ремонтировали со времен советского союза, потому кое где они и вовсе отсутствовали. С бензином в Узбекистане тоже плохо. Есть заправки частные и государственные, цены существенно отличаются. Но иногда цена уже не играла роль, наиболее важен ответ на вопрос: а есть ли собственно сам бензин. Дядя Хаким радовался, как ребенок, когда мы успели заправиться на государственной заправке с утра. Мы сначала не понимали, поняли потом, когда нам стали встречаться длинные очереди из машин, ожидающих бензин у заправок. Чаще бензин можно купить прямо на дороге из канистры, но цена будет дороже. Еще момент про машины. Все машины в Узбекистане преимущественно белые, ну или бежевые и практически 99% одних и тех же брендов, выпускающихся исключительно в Узбекистане, то есть Шевроле и Деу. Дело в том, что президент Узбекистана очень умный, он ввел налог на покупку неузбекского автомобиля в 100% от ее стоимости, то есть чтобы рассекать по узбекским просторам на Мазде стоимостью, например, 25 тысяч долларов, нужно будет заплатить 50 тыс. Совсем не бюджетненько для небогатой страны. Ну а светлый цвет понятное дело для чего, в такой жаркой стране черные машины совсем не в почете.
Фоточку на bibi.uz взяла, чтобы продемонстрировать "цветность" машин.
Всего за неделею пребывании я в Узбекистане я видела ровно 5 машин не светлых и не Шевроле с Деу. Но к такому «разнообразию» быстро привыкаешь. Мы даже пытались шутить с местными, мол как вы свою машину на парковке у базара находите? Как-как, по номеру!- удивились они. Шутку не поняли в общем. Ну и Бог с ней. На подъезде к Самараканду заехали на дынно-арбузный рынок. Это не рынок, это рай. До этой поездки я знала ровно 2 вида дынь: колхозницу и торпеду, которые в Москве в этом году стоили каких-то космических денег за 1 кг.. На местном же рынке любая дыня (а видов их преогромное количество) стоит ровно 10 рублей в перерасчете на российские рубли (на тот момент 35 центов в перерасчете на американский доллар), вне зависимости от того, сколько эта дыня весит. 10 рублей и все. Все можно пробовать. Мы решили не экономить и разгуляться аж на 150 рублей (3,75 долл) , купили и дынь разных и арбузов, мы бы больше купили, но места в багажнике больше не было.
В Самарканде первым делом мы поехали осматривать гробницу Тамерлана, но про нее напишу, когда буду рассказывать в целом о достопримечательностях Самарканда.
Потом мы заехали на рынок купить ингредиенты для настоящего узбекского плова, который вызвался готовить дядя Хаким. Предложение остановиться в гостинице было сразу же отвергнуто, ибо в Самарканде у Хакима жили родственники, которые нас уже ждали. Все ингредиенты дядя Хаким покупал сам, баранину, рис, специи.
Животы уже сладко урчали в предвкушении этого самого плова. Перед домом родственников, дядя Хаким серьезно посмотрел нам в глаза и сказал:
- Понимаете, страна то мусульманская, а вы тут вчетвером, две девушки и 2 парня, путешествуете, не хорошо это, не поймут… В общем, я сказал им, что вы лучшие друзья моего сына Феруза, проживающего в Москве и работающего врачом. Вы две семейные пары и тоже врачи.
Пришлось срочно перестраиваться в « жен». Игорь был «мужем» Карины, Эдик был собственно «мужем» моим. Знаете, быть «врачами» в обществе людей пенсионного и пред пенсионного возраста очень тяжело. Мы отлично понимали, что сейчас у кого-то что-то срочно заболит и нужно будет давать советы и рекомендации. Мои познания в медицине весьма скудны. Дома из лекарств у меня есть мезим, потому что постоянно много ем и нурофен, потому что иногда болит голова, снотворное еще есть, сплю плохо. Есть еще бинт правда и пластырь от мозолей. Все. Больше ничего нет. Потому срочно нужно было придумывать более правдоподобную историю, чтобы не выставлять дядю Хакима в плохом свете перед родственниками. Решили, что да, мы действительно друзья Феруза, да, мы действительно работаем в клинике (Феруз между прочим кардиохирург) вместе, но..: Эдуард у нас мастер по наладке медицинского электронного оборудования, Карина работает в буфете, я в гардеробе, а Игорь в финансовом отделе. На вопрос: «Ну как там Феруз в Москве?» мы дружно кивали и отвечали: -Да хорошо все у него, работает, работы много. Никто из нас Феруза никогда н видел в глаза и потому мы опасались, что родственники будут показывать какие-то фотографии, а мы не признаем « лучшего друга». Но врать было все равно не хорошо, ибо все равно путались в показаниях. Родственники нас встретили как самых дорогих гостей. Во дворе кишлака был накрыт стол, не успели мы заметить, как у каждого из нас уже в руках было по стакану с вином и тарелки полные еды.
Узбеки- это такие люди, которым невозможно сказать нет, даже Карине. Карина у меня любит в глаза все резко говорить, но тут даже она молчала. Радость и радушие этих милых людей были настолько искренними, они так старались, лучшую посуду достали, что сказать им нет было просто невозможно. Что конечно нас пока забавляло, а спустя неделю стало подбешивать, так это обязанность говорить тосты. Тосты нужно говорить всегда, учитывая сколько мы ели и пили, порой приходилось говорить тосты по 3-4 раза за вечер. Я тосты со времен работы в олдскульной Роспечати ненавижу, а тут пришлось на ходу сочинять. Под конец «мероприятий» становилось совсем тошно, все уже сказали, часто говорили по второму разу. Это не важно, важно вообще что-то сказать. Потому если вы едете в Узбекистан скачайте себе из интернета тостов, штук 200 должно хватить, а если вы едете на долго, то смело качайте всю тысячу, уверена, все пригодятся. Спустя час рука снова потянулась за мезимом, чувствовала себя беременной, месяце на 9-м. Но это были всего лишь «легкие закуски» , гвоздем программы должен был стать знаменитый узбекский плов в казане и на костре + шашлык из баранины. Узбеки едят очень много баранины. Все их национальные блюда из баранины. Про плов. Если вы думали ранее, что вы умеете готовить плов, то вы ошибаетесь, если конечно вы не узбек. Разновидностей плова очень много, раз мы в Самарканде, дядя Хаким принялся готовить самаркандский плов. Я думала, что лопну уже перед пловом. Но когда мой организм смотрел на все это кулинарное волшебство, а нос учуял запахи, организм мобилизовался, сжал все что уже было внутри, освободив место для плова. Не есть плов было нельзя. Если ты в Узбекистане плов с бараниной ты есть обязан. Плов таял на глазах. Я сейчас вот пишу все это и понимаю, как же я хочу его снова, хоть чуточку, хоть горсточку.
Больше ничего писать не буду, лучше фотографии покажу.
После плова казалось мы умерли, мы не могли шевелиться, полпачки мезима не очень то уже помогало. Гостеприимные хозяева не сдавались и продолжали нас «пытать» едой. Ведь в программе еще был шашлык. Подтянулись еще родственники. На двух машинах, нас еле живых повезли осматривать ночной Самарканд.
Ночью Самарканд выглядит, словно кадр из сказки про 1001 ночь. Спадает жара, город оживает, отовсюду слышны узбекские мелодии. Поразило, что в Самарканде очень много туристов, конечно же все хотят посмотреть на главную площадь Самарканда - Регистан.
Бытует легенда, что с начала XV века и вплоть до начала века XX на площади проходили публичные казни, и, чтобы кровь лучше впитывалась и не была заметна, земля была усыпана песком. Поэтому площадь и назвали Регистан («рег» - песок и «стан» - место) - место, покрытое песком. Регистан - это космос. Ничего подобного я еще не видела. Вот пока пара картинок, про детали опишу в дне следующем.
«Пытка» едой для нас еще не была закончена, было еще невероятно вкусное узбекское мороженое. Проезжая мимо узбекского ресторана, кто-то предложил туда заехать. Я лежа на заднем сидении, ибо сидеть не могла, не смотря на все расстёгнутые ремни, подумала это шутка. Как же я ошибалась. Мы умоляли нас больше н кормить, кажется, в моих глазах даже стояли слезы. Вообще, я где-то читала, что в Японии кажется даже существовала такая пытка - едой, человека кормили мясом и он спустя месяц умирал. Я в голове прикидывала, как долго протянуть на мясе можем мы. Согласно ощущениям, мы бы умерли раньше. Милостивый узбекский Бог еды сжалился, и решили выпить только кофе. В ресторане, как и в принципе на Востоке, все дорого - богато. В золоте и парче.
Я даже танцевала. Что мне, я недавно на дагестанской свадьбе отплясывала, все движения знаю. Чтобы порадовать дорогих хозяев танцевала с ними. Блондинка в узбекском ресторане внимание привлекала и если бы не свита и собственно «муж», без женихов местных я бы не осталась)))
Теперь пару слов про быт в кишлаках. Воды горячей конечно нет, ванн и душевых тоже. Туалет - на улице, где то в глубине двора. Ну как туалет, дырка в полу, если кто не знал (это я сейчас к канадско-норвежским читателям скорее обращаюсь). Чтобы помыться хозяева нам нагрели ведерко воды, одно на всех. ½ половина досталась Эдуарду, поскольку он был первый и большой, оставшуюся половину мы разделили по кружке на троих. Задача скажу я вам не из простых. Поливали себя за зановесочкой из ковшика, так что водные процедуры были скорее бодрящими, чем санитарными. Спать нас положили согласно заявлениям о регистрации брака, то есть муж и жена. Даже выдали по новому комплекту постельного белья, прямо в упаковке. Я конечно дома новое белье стираю, ибо неизвестно, сколько рук это самое белье трогало, пока шило. Но выбор в данной ситуации был не велик: либо спать на том, что дают, либо спать стоя. Я выбрала первый. Долго пыталась уложить свое пузатое тело в новую кровать, опять же «мужа» надо было расположить так, чтобы утром ему и правда не пришлось на мне жениться, после совместно проведенной ночи. Уснуть не могла. Меня тошнило. От еды. Пачка мезима не помогала. Рядом похрапывал «муж», что меня тоже бесило. Точнее меня не похрапывания бесили, меня бесило, что он спит, а я нет. Потом хотелось в туалет, а на улице холодно и ночь, а туалет далеко и на улице. Рядом с туалетом жили эти милые овечки
Растолкала Эдуарда, велела ему меня караулить, ибо одной страшно. Уснула на рассвете. Трудная была ночь в общем.
То у вас сложится предвзятое и необъективное мнение об этом городе, как будто бы Самарканд состоит из одной площади Регистан, ну и еще пары мечетей и мавзолеев, находящихся в радиусе 500 метров. Я постараюсь в меру своих скромных возможностей дать более взвешенное описание этого большого и интересного города.
Добро пожаловать в Самарканд, жемчужину Шелкового Пути!
Нет, не так. Добро пожаловать в Самарканд, жемчужину Шелкового Пути!
Нет, не так. Вот так правильно. Добро пожаловать в Самарканд, жемчужину Шелкового Пути!
Регистан - это самый большой и красивый в мире магазин сувениров.
Нет, ну правда. В каждой арке - магазин. Даже внутри, где две с половиной комнаты, посвященных Улугбеку, в соседней комнате - магазин.
А вот задворки Регистана, через которые я постоянно ходил, срезая дорогу.
В Самарканде похоронен Тамерлан.
Количество золота поражает воображение.
Самарканд, в отличие от Бухары, лоскутный город. Центральную улицу вылизывают.
Узнаем родную собянинскую плитку! Ну, в Москве и Самарканде плитку кладут примерно одни и те же люди.
Есть несколько жилых старых кварталов, которые выглядят более строго, чем в Бухаре. Как минимум, тут дорога асфальтирована.
Что характерно, здесь арыки по центру дороги.
Потеряться здесь так же легко, как в Бухаре.
Ну и куда же без нашего любимого совка. Этот дом - почти напротив Гур-Амира (мавзолея Тамерлана).
Еще монументальное искусство.
Немножко развалин.
Окраины не отличить от других советских городов.
Родные трубы, торчащие на поверхности.
Где-то вообще бараны пасутся.
Точнее не где-то, а напротив раскопок Афросиаба (древнего Самарканда). Здесь же торгуют петухами.
Как-то я забрел на кладбище.
Кладбище раскинулось на холмах.
Внезапно могилы стали гораздо пафосней.
Так я попал в Шахи-Зинда, место, где стоят мавзолеи богатых людей, живших в Самарканде несколько столетий назад.
На входе на базар Самарканда тоже висят расценки. Что характерно, здесь (и много где еще в разных городах) написано кириллицей, хотя в Узбекистане уже лет 20 письменность латинская.
Базар огромен.
Нон - самаркандский хлеб.
Надпись на русском.
В Средней Азии возле заведений общепита на улице стоят умывальники, где можно помыть руки. По ним можно оные заведения детектировать, так как иногда нет вывесок. В Самарканде на базаре огромную столовую я вообще нашел только по запаху.
Автобус в Самарканде. Проезд - 500 сум. оплату собирает "кондуктор" на выходе из автобуса, он же объявляет, по какому маршруту идет автобус.
Самарканд, как и Бухара - это must see среди городов Средней Азии.
Начинаю серию отчетов про поездку в Среднюю Азию. Первый день - Самарканд. Днем была экскурсия по достопримечательностям, рассказ экскурсовода и попытка уложить все это в целостную картину. Если об этом кратко, то Самарканд - город Тимура, столица завоеванного им государства, раскинувшегося от Днепра (даже не от Волги) и до Инда. А дальше - куча деталей, о них я буду вспоминать с фотками. А второе впечатление первого дня - вечером в ресторане. Там атмосфера семейного праздника. И куча детей, которые вовсе не помеха празднику, а наоборот, его участники.
Впрочем, были и другие впечатления. Я впервые реально ощутил трудоемкость ручного изготовления ковров на фабрике, хотя это - не первая ковровая фабрика, на которой я был. Полюбовался панорамой Самарканда с минарета, куда забрался по крутой винтовой лестнице. Обо всем этом будет в посте, который открывает наиболее запомнившаяся мозаика - тигро-лев с человеко-солнцем. Символизирует целеполагание: если человек будет так же стремиться к цели как лев или тигр за ланью, то ему всегда будет светить солнце удачи.
А теперь обо всем по порядку. Я давно хотел поехать с семьей, но было препятствие: хорошо ехать весной или осенью, летом жара. А у дочки каникулы только летом. Сейчас она университет закончила и мы поехали. Маршрут Самарканд - Бухара - Ташкент - Хива, я планировал несколько иначе, но после увязки с расписанием билетов и их стоимостью на момент покупки сложилось именно так. И по инету нашел турфирму, которая обеспечивает гидов по всему маршруту. Пока результатом доволен. Если кого интересуют подробности - пишите, расскажу.
Ночной перелет в Самарканд. Летное поле аэродрома с единственным самолетом на нем - нашим. Проходим контроль и едем в гостиницу. За окном -довольно красивые пейзажи и просупающийся ранним утром город.
По пути заезжая поменять деньги - и тут первый сюрприз. Курс я знал, также как и рекомендацию брать наличные. Неожиданностью была максимальная купюра в 1000 сум - то есть около 20 центов (американских). Поэтому на 300 долларов выдали полтора миллиона в виде 15 пачек по 100 купюр. При том, что бутылка воды в магазине стоит 1500, а билеты в музей на троих - 30-60 тысяч. То есть именно пачка в 100 тысяч является такой нормальной расчетной единицей, и с собой надо носить их штук 5-7. Это уже не карман. Это даже во вместительную дамскую сумочку с трудом влазит - но все-таки влазит, так что решать проблему оперативно не потребовалось, дамская сумка жены превратилась в боольшой кошелек. Гид говорит, есть купюра в 5000 (1$), но это большая редкость.
Приехали в гостиницу. Старое отреставрированное здание, называется Royal Hotel. Завтракаем и заселяемся. Очень уютный дворик.
В холле - какая-то забавная перевернутая елка,верхние ветки - самые разлапистые.
Интерьер вполне висторическом стиле, но это не стилизация, и оформление жизни. В стилизации не повесили бы на дверь штору со вполне современным, вроде диснеевским, сюжетом (я не успел ее целиком щелкнуть, виден кусочек).
Отдыхаем после полета и едем на экскурсию. Первый пункт - мавзолей Тимура. Красив. Раньше был опоясан по стеной, в которой и были основные ворота, сейчас от стены осталось только основание.
Про этот большой камень ученые говорят, что это основание трона Тимура. Почему - кто знает. По факту это большой мраморный, украшенный геометрической резьбой.
Это он же с другой стороны, а рядом - чаша. Про нее рассказывают совсем легенду - дескать, в нее давили гранатовый сок, и для этого - специальные углубления, и перед походом каждый воин пил по глотку, и после похода - тоже, и по остатку вчаше оценивали число воинов и потери. За что ялюблю гидов - они знают и рассказывают массутаких историй. Важно, чтобыкроме баек они знали фактуру. Наш - знает и выдает по запросу с подробностями. По запросу - наверное, потому что большинству туристов байки интереснее.
Сохранившаяся нижняя часть угла стены с башенкой и лесенкой.
Подходим к мавзолею ближе. Мозаики, резные арабские потолки, подобные которым я видел в Гранаде, Джайпуре и других местах. Но здесь при общности конструкции -их отличает синяя мозаика и они смотрятся иначе.
Входим внутрь. Дверь - подлинная (ну или почти). Интересно, что висит не напетлях, а на деревянных шипах, выступающих из самой двери и уходящих в камень, и заменить ее, сохранив цельную конструкцию - нельзя.
Портрет Тимура и карта завоеваний. Портрет - красивая современная фантазия, не соответствующая фактам. Известно, что внешность Тимура реконструировал Герасимов по черепу. Этот портрет-реконструкцию нам показывали, и он - другой. Можно, конечно, петь песни, что Герасимов реконструировал то, что было в момент смерти,а это, дескать, в молодости... А еще есть интересная фишка - Тимур в тюрбане, закрывающем волосы. Это - точно историческая подтасовка, к которой, кстати, Герасимов тоже приложил руку. Фишка в том, что Тимур был рыжим. Это известно из истории и подтверждено вскрытием гробницы - отдельные волосы нашли и, может быть, в Ташкенте мы их увидим. И историки не видят в этом проблемы, дескать, было среди тюрков племя рыжих, в чем вопрос. Но в массовой культуре так не бывает - вот и рисуют с тюрбаном. А усы и бороду рисуют черными, хотя они тоже были рыжими. Но конкретно эта фантазия - канонизирована и тиражируется.
А это - карта завоеваний покрупнее. Впрочем, всяк желающий с легкостью найдет в инете. Тимур был из племени (или из семьи?), которому Чингиз-Хан пожаловал здешние земли - или поселил на них. Принадлежали они Орде, но Орда ко времени Тимура уже ослабла. И мощный полководец смог сделать самостоятельное государство, расширяя его вовсех направлениях своими походами. В дела Орды - тоже вмешивался, сначала поддержал Тотхамыша, ставшего ханом Залотой Орды после поражения Мамая в Куликовской битвы, затем наоборот, воевал сним и разгромил, чем помог Дмитрию Донскому. Впрочем, разгром и презледование проходили на территории Руси, хотярусь при этом присоединена не была. Завоевал Индию, и его потомки там правили до 18 века. Предпринял длительный поход на османскую империю, в финале - разгромив султана Баязида и заняв Константинополь - чем спас Европу от очередного похода турок. И об этом сохранились письма с Карлом VI и другими европейскими монархами.
Заходим в основной зал мавзолея и любуемся великолепием.
По центру стоят надгробия. Но это - не истинные надгробия, они просто стоят на полу в тех местах, где под ними на подземном этаже расположены могилы. Надгробие Тимура - из темного нефрита по центру. Камень ценный, но проклятый. В 18 веке его попробовал спереть Иранский шах. Но в Иране начались землятрясения, войны, сам шах заболел - и велел вернуть камень. Вроде ситуация исправилась. И вроде как это написано на самом камне, а несчастья и войны начнутся при любом посягательстве нагробницу Тимура. Известно, что гробница была вскрыта 21 июня 1941 года - и война не заставиласебя ждать. Известно также, что в ноябре 1942 прах Тимура, вывезенный для исследований в Москву, вернули в гробницу накануне наступления Красной Армии под Сталинградом, всерьез рассказав легенду Жукову. Такая вот история, желающие могут поискать подробности.
Но, надо отметить, что сам мавзолей изначально был построен не для Тимура. Его строил сам Тимур для своего любимого внука, которого хотел назначить своим преемником, но который скоропостижно умер молодым. Гробница внука наснимке правее надгробия Тимура. А потом вмавзолее был захоронен наставник Тимура, его гробница вдали. И уже потом вмавзлее временно захоронили самого Тимура по пути народину в Шахрисабз. Тимур умер в китайском походе, на территории нынешенего Казахстана зимой. Тело привезли в Самарканд, столицу Тимура для церемонии. И потом планировали весли дальше, потому что Тимур хотел быть захороненым на родине. Но похолодало, перевалы стали недоступны - тело временно захоронили до весны. А потому тимуриды сцепились в борьбе завласть и им стало не до захоронения. Такая вот история.
Еще в центре расположено несколько гробниц родственников и жен, но детали истории я не запомнил. Кроме одной - про. кажется, внука Тимура, который слишком ударился в науку и поэзию, из-за чего государство хирело. Чтобы как-то исправить он решил отдать престол сыну, а сам отправился в хадж. Аможет, ему настоятельно посоветовали. Но для него лично ничем хорошим это не кончилось: сын, опасаясь после возвращения требования престола обратно послал убийцу - тот отрубил голову. Вскрытие гробницы подтвердило эту историю,во всяком случае, голову обнаружили отдельно от тела.
А в стороне от центральных гробниц расположена отдельная гробница святого суфия (имя я забыл), которая была на этом месте еще до мавзолея вместе с шестом - знаком места захоронения святого, призывающего к поклонению. И мавзолей построили вокруг нее, выбрав уже намоленное место.
Мозаики стен и потолка - замечательны. И в крупном и в деталях, и тут как раз нужно личное пристуствие - тогдаты переволишьвзгляд с одного на другое, а фотогруфия это не дает.
Выходим через другую дверь.
Дверь в подвал мавзолея закрыта. Зато есть два лаза в какие-то подземелья. Гид говорит, что по легенде это - подземный ход до дворца Тимура. Но сейчас он проходит под населенными районами, поэтому решили не копать. А сами подземелья используют как сувенирно-антикварную лавку.
В лавке торгует сам автор картин, художник. Картины на бумаге и на коже. Вот он показывает два портрета Тимура - по Герасимову и фантазийный.
А мы купили у него бубен с портретом Тимура на коже. Звучит громко. Но дорого. А еще - кинжал с ножнами из змеиной кожи у другого мастера в той же лавке. Все-таки, когда люди продают свое - они гораздо больше рассказывают.
Приезжаем на площадь Регистана. Здесь - комплекс старинных медресе, знаменитых на всю Среднюю Азию. В них учили разным наукам вплоть до конца 19 века.
По пути к зданиям проходим небольшой парк. Гид говорит, то эти деревья называются чинары. Чинары упоминаются во многих песнях и литературе, и мне почему-то всегдапредставлялось приземистое толстое дерево. Ан нет, это просто такой сорт клена оказывается,высокий и светлый.
Смотрим медресе, слушаем рассказ про историю и конструкцию. И любуемся мозаиками на зданиях.
Над одним из фасадов - как раз фреска с тигро-львом и человеко-солнцем. Интересно, что она была вполне совместима с мусульманством, которое здесь было не столь догматично. Возможно, за счет фантазийности образов, там не только леви тигр в одном звере, но и лань раскрашена странно. А еще интересно, что и львы и тигры водились где-то недалеко в долине вплоть до конца 19 века. И их даже ловили и посылали в подарок китайским императорам. Так что, предполагается, ходожник понимал, то делает, а не выдумывал животное по незнанию.
Заходим во двор. По периметру - комнаты для учащихся в два этажа, каждая - на двоих. Над комнатами - надписи, изречения ученых. В том числе - не приятные для религии, что час учебы полезнее дня молитвы. Но Самарканд был просвещенный город, правители поддерживали ученых и часто сами были учеными, а религиозного фанатизма не было.
Внутри сейчас сувенирные магазинчики. Но общую конструкцию можно посмотреть. Оказывается, что сама комната тоже двухэтажная. Внизу - рабочая комната - гостинная кухня и кабинет вместе, наверху - спальня. В полу уже тогда был водосток для бытовой воды (умыться, приготовить), он действует до сих пор, а куда эта вода уходит - никто не знает.
На второй этаж мы здесь не поднимались. Вот фотки в другом магазинчике, где занятом магазинчиком с национальной одеждой. Сводчатый потолок второго этажа. Получается, что в высоком каменном помещении сделан деревянный пол, делящий его на два этажа.
Соседнее здание - залы для занятий. Высоченные колонны, которые подпирают крышу - деревянные.
В одном из залов потолок и стены расписаны звездами. В память о высоком уровне астрономии, наблюдениях в обсерватории. Имя ученого - не запомнил.
Короткий путьпо улицедо следующего здания. Смотрим по сторонам.
Проходим через сувенирный магазинчик. Потолок затянут тканью, потому что помещение купольное, и полная высота - 20 метров.
В магазине демонстрируют искусство местной вышивки. Но сегодня мастерица ушла на мероприятие, осталась работа и очки.
А это - наш гид. Она рассказывает про традиционное одеяние женщины - халат без рукавов, одевавшийся прямо на голову, и паранжу - они тут висят. Паранжа - историческая и подлинная,из конского волоса и наощупь - весьма грубая. Сейчас их не делают. Да и те, что были - массово сожгли в конце 19 века, было специальное мероприятие по избавлению от ненавистной одежды.
Золотая мечеть. Это реставрация советского времени, на позолоту потратили несколько килограмм золота. Недавно обновляли, но скромнее. Интересно, что центральная часть потолка - плоская, впечатление купола возникает засчет росписи.
А это - снимок до реставрации. Видно, что состояние было не феерическим, и вместо купола был плоский потолок. При этом мечеть была лействующей вплоть до конца 20 века.
И еще немного посмотрим.
Среди сувенирных магазинов - ковровый, и там показывают сложность работы.
Выйдя на площадь увидели наодном из минаретов людей. Спросили гида - да, можно, но за отдельные деньги с каждого. За что спрашивается? Хотя, наверное, это не "за что", а "для чего" - чтобы ограничить поток людей деньгами, а не очередью. Но все равно, любопытство победило. Путаница проходов,а потом - узкая-узкая лестница наверх.
Пожнимаемся и смотрим все вокру. Правда, на крышу выйти нельзя. Можно лишь выглянуть по пояс через прорезь в крыше. Но виды все равно грандиозны.
Спскаемся. По винтовой лестнице сошли, аккуратно держась за стену и канаты. А потом идем по проходам.
По пути выходим на второй этаж одного из дворов, где жили ученики, смотрим сверху.
И снова узкий спуск.
И продолжаем экскурсию. Еще одно здание медресе, внутренний двор. На диванах - проводят представления.
Осмотр закончен, идем с площади через парк. Гид говорит, раньше были чинары, а теперь сделали пейзаж из хвойных.
Длинный день подходит к концу. Едем на ковровую фабрику. Это в программе, но и сами мы тоже хотим. В Узбекистане разводят довольно качественный шелк. А для ковров используют только натуральные красители - скорлупу грецкого ореха для коричневого, аспарагус для желтого, корень марены для красного и оранжевого, индиго - для синего. Все, кроме индиго - выращивают здесь. Корень марены раньше везли из Афганистана, а теперь можно видеть заросли перед фабрикой.
Красители вываривают в чанах, потом красят нити. Сами чаны мы видели, но я на сфоткал. Но цвет при таком способе может несколько отличаться, а повторить оттенок почти невозможно. Поэтому на каждый ковер нити делают одной партией и с запасом. А это - помещение со станками, на которых вручную трут ковры.
Ковер получается завязыванием узелков на основе. Основа - толстая нить, в ней 600-800 шелковых нитей из кокона. Количество узелков определяет качество ковра - чем меньше узелков, тем более толстые нити используются. В коврах от 25 до 100 узелков на квадратный сантиметр. И определяет трудоемкость, Простой ковер на 1.2 на 1.8 метра две девушки трут два месяца, а сложный - полтора года. Еще время зависит от узора. Порядок узелков для традиционного узора девушки запоминают и делают, не сверяясь с рисунком, а если узор сложный - то постоянно смотрят на технологическую карту, и получается медленнее. Проворная девушка делает до 40 узелков в минуту. Мы видели ее за работой, а потом сопровождающий показал нам, как делается узелок - кажется быстро, но на самом деле там 8 довольно сложных движений. У них применяется какой-то хитрый сам узел на двух нитях основы. У него 40 не получается, максимум 8 (если не в демонстрационном режиме). В общем, хотя за изготовлением я наблюдал на нескольких фабриках в разных странах, только здесь по настоящему почувствовал трудоемкость процесса.
На фабрике работают только девушки старше 18 лет, детский труд не используют - а дети своими тонкими пальчиками проворнее завязывают нити. А девушки - рано выходят замуж, и тогда уже не могут работать полную неделю, надо дом содержать. В результате ковры - довольно дорогие, раза в 3-4 дорожу, чем аналогичные в Индии. Кроме шелковых ковров делают шерстяные, примерно так же, но процесса производства мы не видели.
Понятно, что это место - для замены ручного труда машинным. Но пока сложный многоцветный ковер - не получается. Говорят,китайцы начали процесс.
А теперь смотрите еще станки. Я не сразу просек, что надо заглядывать и с обратной стороны - туда ковер перематывается, и там можно увидеть узор во всей полноте. Кстати, фабрика принимает заказы по любым рисункам, мы видали даже технологическую карту по фотке любимой собачки (самого ковра не было).
А потом мы поехали в ресторан. Роскошные интерьеры. Много народа, большие компании празднуют дни рождения или другие события, отдельные столики на несколько человек тоже есть. И вот есть ощущение, что люди стремятся одеться нарядно, как на праздник. Так, чтобы было красиво и приятно выглядеть для себя и для других. В Москве или Европе этого не ощущается. Я его помню по советскому времени, там одевались тоже одевались нарядно в театр или ресторан, или на праздник. Объяснить это довольно трудно. Скажем так, отличие в том, о чем человек думает, когда одевается. Можно думать о том, чтобы тебе было удобно, и тогда идешь практически как на работу. Можно думать о том, чтобы соответствовать окружению, компании - соблюсти принятый дресс-код. Можно о том, чтобы одеться в соответствии с модой. Или о том, чтобы выделиться, чтобы тебя замечали. Или просто приколоться. А можно - о том, чтобы одеться красиво и приятно для себя и окружающих, не обращая при этом особое внимание на моду, хотя и не игнорируя, и отчасти жертвуя удобством. Вот это я называю словом "нарядно", и именно это отметил в Самарканд.
А еще в ресторане - нетипично много детей. От 2 лет, некоторые еще с соской, и старше. Старшие присматривают за младшими. Устав сидеть - свободно ходят между столиками, бегают, играют в какие-то свои игры, танцуют. При этом взрослые за детьми присматривают, занимаются. В целом дети - часть праздника, а не помеха. Этого ощущения в Москве точно нет. Там дети - помеха сходить на праздник, их надо оставить и предпринять усилия для этого, или наоборот, отказаться от праздника. Кстати, слово "праздник" здесь ключевое, отличающее это от вытесняющего его слова "тусовка" или "встреча". Это акценты, но они - важны. И, в общем, все это объясняет количество детей в России.
Фотки только интерьеров, но, может, я попробую передать атмосферу и фотографиями.
